Weinauktionen sind nicht nur für Sammler interessant

Meine erste Auktion besuchte ich in den 1990ern. Der legendäre Michael Broadbent (†), Master of Wine und damals Senior Consultant der Weinabteilung bei Christie's, schwang in Zürich den Hammer und ich war sehr darauf bedacht das Auktionspaddel mit meiner Bieternummer still zu halten, denn die Weine waren teuer.

Etwas abseits, aber für den Auktionator gut sichtbar, sassen Mittelsmänner am Telefon und boten für ihre Kunden in der Ferne oder für solche, die auf Diskretion wertlegten. Nach dem glamourösen Anlass, fand Mr. Broadbent noch Zeit für ein Interview mit mir. Ein Gentleman durch und durch.

Letzten Herbst war ich an meiner zweiten Auktion. Das Lot, auf das ich es abgesehen hatte, waren ein Dutzend Flaschen Château Montus Cuvée Prestige 1998 in der original Holzkiste. Der kräftige, gerbstoffreiche Rote aus der Sorte Tannat stammt aus Madiran, einer ländlichen Gegend in der Gascogne, südlich von Bordeaux.

Der Wein braucht eine extrem lange Reifezeit und weil 1998 – meine Meinung – ein fantastischer Jahrgang im Südwesten Frankreichs war, wollte ich dieses Lot unbedingt haben. Niemand ausser mir bot auf den Montus. Die Grossflaschen berühmter italienischer Namen waren begehrter, die Weine der Spitzen-Châteaus aus dem Bordelais sowieso.

Nun, ein Jahr später, sind noch zwei Flaschen Montus übrig. Der Wein ist fantastisch und zeigt keine Ermüdungserscheinungen, das reife Tannin harmoniert mit Frucht, Würze und Säure. Wir tranken den Montus zu geschmorten Rinderbacken, zu Chili con Carne in grosser Runde, zu simplen Pasta-Gerichten und im Sommer zu Grilladen. Mit einem Flaschenpreis von 37.20 Franken inklusive 10 Prozent Kommission, einer Gebühr von acht Franken für das Lot sowie 8,1 Prozent Mehrwertsteuer war das günstiger als der Preis beim Release des Jahrgangs vor einem Vierteljahrhundert.

Auch dieses Jahr war der 1998er Montus wieder zur Auktion gelistet. Niemand bot. Ich auch nicht. Abwechslung im Glas ist mir wichtig. Darum ersteigerte ich sechs Flaschen Châteauneuf-du-Pape «La Crau» 2007 von Vieux Télégraphe sowie ein halbes Dutzend «Pinéro» 1998 von Ca' del Bosco aus der Lombardei – der aktuelle Jahrgang 2020 kostet im Handel gut das Doppelte als mein gereiftes Auktions-Schnäppchen. Beim Châteauneuf-du-Pape musste ich mitgehen, beim «Pinéro» reichte ein kurzer Wink mit der Bieterkarte. Ich freue mich schon auf das Trinken der ersten Flasche.