Wer die griechische Insel Sifnos betritt, lebt geschmackvoll und gediegen

Auf Sifnos, dem 2600-Seelen-Kleinod in der Ägäis, ist der Inselalltag gesellig und geschmackvoll: Gefrühstückt wird auf der eigenen Terrasse oder mit Espresso freddo in der Hand an der Bar des «Vegeraki» in Apollonia. Vom zentralen Dorf inmitten der Insel gehts mit dem Auto oder Scooter weiter Richtung Meer. Zwanzig Minuten sind es zur  ruhigen, idyllischen Fischerbucht Cheronissos im Norden der Insel; gleich lang zum felsig gelegenen Chrisopigi-Kloster im Südosten, wo das Wasser besonders hell leuchtet. Die Kirche ist eine von circa 235, die während der venezianischen und ottomanischen Herrschaft gebaut wurden, als die Ägäis mehrfach unter Bedrohung von Piraten stand. Wer die Treppen zu ihnen erklimmt – viele davon sind beliebte Wanderziele –, wird mit dem besten Ausblick über die herbe, hügelige Insellandschaft belohnt.

Zum Mittagessen setzt man sich typischerweise in eine beliebige Taverna am Wasser. Beim Schlemmen von Fischcrudo, griechischem Salat und lokalem Manourikäse sowie frittierten Sardellen mit Zitrone weht ein angenehmer Wind. Apropos Kulinarik: Sifnos geniesst gleich aus mehreren Gründen einen Ruf als Hotspot für Foodies. Der legendäre Koch Nikolaos Tselementes etwa wurde auf der Insel geboren und revolutionierte mit seinem 1926 erschienenen Kochbuch «Odigos Mageirikis» (Kochleitfaden) die Landesküche. Das weitere kulinarische Erbe hat seinen Ursprung im Boden der Insel: Sifnos ist reich an hochwertiger roter Tonerde. Mehr als 200 Töpferstudios fertigten einst traditionelle Kochtöpfe für Schmorgerichte wie Revithada (Kichererbseneintopf) oder Mastelo (Lamm im Dill-Wein-Sud). Bis heute sind zwanzig Werkstätten verblieben, alle mit individuellem Malstil.

Im Städtchen Kastro, das rund um die Spitze eines Hügels im Osten der Insel gebaut ist, interpretieren besonders zwei Gastronomiekonzepte traditionelle Rezepte neu. Inmitten von kykladisch weissen Häusern und gepflasterten Gehwegen findet man sich in der Naturwein- und Tapasbar Loggia wieder. Sie wurde von drei Freunden aus der Musikindustrie gegründet, und junge Saisonniers aus Schweden oder Athen schenken hier wortwörtlich «auf der Gasse» kühlen Orange Wine aus. Auf einer Steintreppe snackt man dazu Tarama oder Bohnenpüree mit Kuttelfisch und Fenchel.

Während sich der Himmel pastellig färbt, startet wiederum der erste Service im gegenüberliegenden Outdoorrestaurant Cantina. In einer kleinen Bucht, die nur zu Fuss erreichbar ist, serviert Giorgos Samoilis einen hyperlokalen Siebengänger mit minimalem Food-Waste. Der Hotspot knüpft nahtlos an den Erfolg seiner Fischbar Omega 3 an. Der Boden ist terrassiert, die Tische sind niedrig oder übergross, die Atmosphäre ist lässig und ungezwungen.

Ein wilderes Abendprogramm findet man auf Sifnos kaum. Beachklubs und Partys, wie man sie aus Mykonos oder Santorini kennt, sucht man vergebens. Ein Fixpunkt nach dem Essen ist einzig die Bar Botzi in Apollonia: Bei einem Absacker wie einem Shot Ouzo trifft man auf die Tischnachbarn vom Abend zuvor oder diejenigen, neben denen man sich Stunden vorher sonnte. Es ist eine nette Vertrautheit, die still verbindet und geprägt ist von der Hoffnung, dass die Zeit auf Sifnos stehen bleibt. Süsser wird es hier nicht mehr.